Установка усилителя в багажник ваз 2114. Установка усилителя в багажник. Самостоятельное подключение усилителя

Установка усилителя под сиденьем
Устанавливать усилитель как в старой машине в багажнике мне не хотелось.

На это есть некоторые причины:
1. Длинна проводов при установке под сиденьем минимальна.
2. Все настройки доступны с места водителя.
3. Просто не хотелось повторяться. :-)
Хотя бесспорно усилитель в багажнике смотрится красиво.
Итак, предварительно засунув усилитель под сиденье убедился, что он там помещается.
Затем, сняв сиденье начал придумывать как его на нем жестко закрепить.

Придумал!!!
Выплил две фанерные рейки и прикрепил их саморезами к передней кромке и средней поперечине кресла.

Затем, пересверлив дырки для крепления на усилителе,чтобы прикреплять не через край чехла,
прикрепил его к сидухе.

Для жесткой фиксации силовых проводов и исключить их ерзанье в разъемах, выпил еще одну фанерную планку,
прикрутил к каркасу сиденья и прижал провода полоской пластика.
Дешево и сердито:-)

Сами провода вывел прорезав дырки в обшивке пола под сиденьем.
Т.е. никаких проводов в рабочем положении не видно.

Вот как бы и все. И нет ничего страшного.
Фото в рабочем положении.
Между усилителем и воздуховодом остется "технологический" зазор в 5мм.

Фото сзади сделано с уровня ручки стеклоподъемника. В нормальном положении тела,
установки усилителя вообще не заметно.

Силовая электропроводка Выбор сечения силовых проводов производится по таблице.

Но многие из тех кто не тянет минус от клеммы аккума, подключают толстенный провод к кузову
и не обращают внимания вот на такую соплю от - клеммы к кузову, через которую все дело будет питаться.

Для нормального энергообеспечения всей системы необходимо продублировать этот проводок хорошим силовым кабелем.

Очень важно их сильно притянуть, как друг с другом, так и с кузовом и клеммой.

Об этом я мечтал давно. Только представить: открываю багажник, а там - чистота, красота, порядок, масса свободного места и, главное, ни одного болтающего провода. В идеале - вообще не видно проводов! В предыдущей машине реализовать свою мечту мне так и не удалось. Максимум, на что меня хватило, прикрутить усилитель на фанерной подставке к спинке заднего сиденья. Однако в текущей машине решил кардинальным образом исправить ситуацию. Но как?

Стоит ли говорить, что различных инсталляций я насмотрелся предостаточно. Однако спроецировать что-нибудь из увиденного на свой багажник как-то не получалось, ничего не нравилось… Нужна была оригинальная идея, причем конструкция должна была бы отвечать определенным требованиям:

Провод питания аппарата должен иметь наименьшую длину;

Усилитель и провода не должно быть видно (вариант скрытой установки);

Моментальный доступ к регулировкам и клеммам, никаких проблем с коммутацией проводов;

Конструкция должна занимать минимум места в багажнике и обеспечивать нормальное охлаждение усилителя;

При всем этом решение должно быть простым и изящным.

Схема с креплением усилителя под передним сиденьем мне совсем неинтересна. Спинка заднего сиденья тоже сразу отпала: было уже, проходили - при откидывании спинки аппарат будет мешаться, да и к блоку регулировок тянуться далековато. Поэтому для выполнения первого и третьего требований решил установить конструкцию в левой части багажника; силовой провод от аккумулятора у меня проложен по левой стороне кузова, практически по прямой, так что первое условие выполнялось. Подходящим местом оказалось только пространство возле арки левого заднего колеса, в котором я решил расположить откидывающуюся конструкцию в виде перевернутой буквы «Т» с усилителем, закрепленным «лицом к стене».

Инструменты и материалы

Из материалов мне потребовалось:

Обрезки десятимиллиметровой березовой влагостойкой мебельной фанеры площадью не более 0,5 кв. м.;

Полфлакона Дзержинской эпоксидки;

Грамм 30 полиэфирной шпаклевки «Body» со стекловолокном;

Штук 10 черных саморезов длиной 70 мм, немного оцинкованных гвоздей 35х2;

Отрезок мебельной петли не более 50 см длиной:

Грунтовка и черная краска «Maston» в аэрозоле;

Отрез тянущегося карпета 0,5*2м, на вид либо «А21 Charcoal», либо " А23 Heater Charcoal". К нему специальный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке «Bondo» Spray Adhesive.

Набор электроинструментов стал уже стандартным - электролобзик «Skill», электродрель «Sparky» с насадкой для шлифования, круги зернистости 30 и 80. Плюс такой же стандартный набор ручного инструмента.

Каркас

Из фанеры вырезал основание конструкции в форме, очень похожей на боковой «лепесток» покрытия пола багажника, которым прикрыты глубокие ниши возле арок колес. Подогнал форму таким образом, чтобы она, будучи прикрепленной длинной петлей к полу, свободно накрывала нишу, а также беспрепятственно поднималась на 90 градусов.

Основание полки. Туннель для проводов еще не прорезан, но петля уже прикручена. Также видны следы саморезов, крепящих подставку.
Своим правым краем основание должно опираться на выступ арки колеса.

Прикинув глубину установки аппарата, вырезал из двойной фанеры фигуру, к которой и должен крепиться усилитель. Форму подставки пришлось подгонять так, чтобы она как можно более точно повторяла обводы выемки. В итоге подставка своими краями плотно «усаживается» в ковровое покрытие арки колеса без образования щелей. Второй, внутренний слой фанеры имеет вырез в центре в виде арки - при склеивании слоев образуется выемка под усилителем, в которой я планировал подводить межблочные кабели.

На левой части отчетливо виден вырез в виде дверного проема с аркой 🙂

Конструкция в виде буквы «Т» успешно получалась, но для надежного соединения ее частей требовалось что-то еще. Кусочками фанеры нарастил нижнюю часть подставки, сделав в ней вырезы под клеммы усилителя. Причем в двух средних слоях наборного брусочка убрал центральную часть, оставив только края - таким образом образовался «туннель» для проводов. Такой же туннель пришлось проделать и в основании полки, чтобы все коммуникации можно было бы незаметно подвести к усилителю под фальшполом багажника и ковровым покрытием арки колеса.

Вот так будет располагаться усилитель.
Все провода должны подводиться через «туннель» - питание и акустические подключатся к клеммам, а межблочники пройдут под усилком и присоединяться с противоположного торца.

Хорошо видна форма наборного бруска: выемка под клеммы усилителя и туннель для проводов.

Как и в случае с сабвуфером, все фанерные части я вырезал элекролобзиком, тут же скреплял их гвоздями и подгонял электродрелью с шлифовальным кругом. Затем все деревянные части склеил воедино эпоксидкой, прихватив наиболее ответственные места саморезами. Петлю намазал «жидкими гвоздями» и привинтил к основанию саморезами.

Отделка

Поверхности слегка зашкурил и подшпаклевал, покрыл грунтовкой (скорее за компанию с сабвуфером). Так как в основном вся поверхность планировалась под оклейку карпетом, то основательно выкрасил черной краской только выемку под межблочники, а все остальное покрыл в один слой на всякий случай.

Вот так должна откидываться конструкция, крепление к полу багажника соответствует действительности.
Для наглядности в туннель просунуты провода.

Покрашенную полку еще раз примерил по месту в багажнике и потом почти целиком оклеил ее карпетом, за исключением обратной стороны основания и области под усилителем. К готовой конструкции прикрепил усилитель, привинтил петлю к полу багажника саморезами и подсоединил провода. Получилось просто замечательно!

Полка полностью откинута. Видно, что ниша полностью функциональна - наличие в ней аптечки это доказывает.
Провода пока не уложены и болтаются как попало, я буду их менять и упорядочивать. Позже...

Были опасения - а как фиксировать полку в закрытом состоянии, не будет ли она самопроизвольно открываться на крутых виражах? Но раньше времени не стал усложнять себе задачу, и, как впоследствии оказалось, правильно. Во-первых, усилитель смещен в нужную сторону относительно оси вращения (откидывания), за счет этого он своим весом как бы «закрывает» дверцу. Во-вторых, оклеенная карпетом подставка достаточно плотно усаживается в коврик багажника. Таким образом за пару недель поездок «дверца» ни разу несанкционированно не открылась… В крайнем случае пара полосок «липучки» на торцах дадут 100%-ную гарантию неподвижности конструкции.

Полка приоткрыта градусов на 30. И вот они, все регулировки!
Удобство просто не описать словами, крути - не хочу!

Как и задумывалось - не видно ни усилителя, но одного провода! Даже не верится, что радость была так близка и доступна 🙂 Все, с такой красотой прямая дорога на соревнования.

Коврик пола багажника пришлось немного подрезать, но без этого - никак. И на этом этапе вмешательство во внутреннее пространство багажника я закончил.

Выводы

Я очень доволен получившейся конструкцией, особенно соотношением трудозатрат к достигнутому эффекту. Действительно, валяющийся в багажнике усилитель (прикрученный к спинке) создавал сильный дискомфорт, который даже умудрялся проникать в салон 🙂 Полка отвечает всем обозначенным выше требованиям, включая охлаждение усилителя. Карпет обивки настолько совпадает с «родным», что в полумраке багажника на первый взгляд вообще ничего лишнего не заметно. Осталась лишь проблема нормального освещения багажника, которая в инсталляции играет далеко не последнюю роль...

Вырезал я полку моментально, по сравнению с трудозатратами на новый сабвуфер это просто ерунда, всего лишь пара взмахов электролобзиком. Обтяжка карпетом в целом удалась, правда, пришлось наклеить пару тренировочных кусочков. Со звуком (шумы, наводки, фон) никаких проблем, чего я тоже немного побаивался. Но почти все провода я буду менять и укладывать заново, хотя будет это ближе к теплу, как предполагается...

Для начала вам необходимо подобрать правильный усилитель, но как это сделать вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте. В этом же материале мы вам расскажем о том, как установить усилитель своими руками.

Выбираем место

Первое, что вы должны сделать перед монтажом усилителя – это определиться с местом его размещения. Не имеет значения, какой усилитель вы купили – двух- или четырехканальный. Даже если это моноблок, вам нужно грамотно определить его местоположение. От этого будет зависеть длина проводов от магнитолы до усилителя, и от усилителя до динамиков.

Например, если вы планируете установить усилитель в багажник за сидениями, вам придется тянуть межблочные провода от магнитолы назад – около 4-5 метров. В этом случае купите сразу провода нужной длины. Затем вам потребуются провода для колонок. Если усилитель находится сзади, рассчитайте длину от усилителя до фронтальных динамиков – от 3 до 5 метров на каждую колонку. Важно учитывать, что длина может быть значительно больше расчетной, так как провода вы будете прокладывать на напрямую. Также важно определить длину проводов от усилителя к задним динамикам или сабвуферу.

При определении места для установки сабвуфера не забывайте, что усилитель выделяет тепло. Для монтажа устройства лучше подбирать место, вокруг которого будет легко циркулировать воздух. Не накрывайте усилитель ковриком и не устанавливайте его вверх ногами или на боку.

Если хотите установить усилитель в передней части авто, под сиденьем или панелью приборов, на проводах вы сэкономите. Кроме того, принято считать, что чем меньше длина проводов, тем ниже потери. Следовательно, тем лучше звук в машине.

Есть также вариант, предполагающий установку двух усилителей. Один ставят спереди для фронтальных динамиков, а другой сзади для задних колонок или сабвуфера. Вариантов установки усилителей множество, а перед тем, как приступать к делу, подумайте, где вы его разместите и рассчитайте длину проводов.

Провода

В продаже вы можете найти готовые комплекты проводов для усилителей. Они обычно изготовлены в Китае и имеют невысокое качество. Если устанавливаете усилитель впервые, покупка такого комплекта станет лучшим вариантом для вас. Для достижения лучшего качества звучания, покупайте провода отдельно.

Подключать усилитель вы можете при помощи обычных многожильных медных проводов. Учтите, что одножильные бытовые провода вам не подойдут – необходим только многожильный. Для подключения акустических устройств подходит провод с маркировкой ПВС, продаваемый в хозяйственных магазинах.

Для задних и передних колонок купите кабель ПВС 2х2,5, а для твиттеров хватит 2х1,5. Сабвуфер требует более толстых проводов – сечением 2х4. Толщина зависит от длины проводов и мощности ваших колонок. Чем длиннее провод, тем он должен быть толще.

С силовыми проводами для подключения усилителя все аналогично. Если музыка у вас будет простенькая, подойдет простой провод, который можете подключить к тому, который питает магнитолу, а минус – на корпус машины. Это не очень правильно, так как возможны потери в виде ухудшения звучания.

Оптимальным вариантом считается подключение силовых проводов от усилителя к АКБ авто. Провод следует выбирать достаточно толстый. Например, подойдет КГ толщиной 25-35. Чем длиннее провод и чем мощнее акустика, тем большей толщины провод вам потребуется.

Плюсовой провод нужно подключать через колбу с предохранителем, номинал которой будет соответствовать предохранителю на усилителе. Саму колбу разместите на расстоянии не дальше 30 см от АКБ.

Для подключения питающего провода к магнитоле можете использовать любой одножильный провод, так как он не окажет никакого воздействия на звучание акустики.

Чтобы не покупать провода КГ и ПВС для усилителя, можете купить в автомагазине провода для нарезки. Они имеют не лучшее качество, но для не очень мощных аудиосистем сгодятся.

Если в продаже вы нашли монтажные комплекты с разными проводами, выбирайте вариант с самыми толстыми проводами – так вы добьетесь высокого качества звучания и сможете подключить несколько усилителей к проводам питания. Используйте силовые провода сечением от 21 кв. мм при длине не больше пяти метров. Минусовой и плюсовой провод должны иметь равное сечение.

Самостоятельное подключение усилителя

Если провода вы купили и выбрали место для установки усилителя, можете приступать к работе. Для начала присоедините межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если устройство четырехканальное, понадобится две пары межблоков, а для двухканального хватит одной пары межблочных проводов.

Затем подключаем к усилителю силовые провода – плюсовой и минусовой. Как мы говорили, оптимальным вариантом считается подключение их к клеммам АКБ. Для упрощения монтажа усилителя минусовой провод можно подключить к корпуса авто, а не тянуть до минуса батареи. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подсоединяется без труда.

При монтаже усилителя в багажнике надо произвести прокладку питающих проводов в тех же местах, где проходят другие силовые провода авто. Многие машины имеют изолированные каналы, добраться до которых можно, сняв порог в салоне и приподняв ковролин.

Для подключения проводов предназначены особые акустические клеммы. Важно создать надежные контакты, а при отсутствии возможности усилитель вы можете подключить даже без специализированных клемм. Конденсатор при установке усилителя можно не подключать, если соединение надежное и провода качественные.

Следующий этап предполагает подключение акустических проводов от усилителя к сабвуферу и динамикам. Даже если вы перепутаете полярность – ничего страшного не случится. После проверки усилителя вы прослушаете колонки и если они будут играть неправильно, измените полярность. Важную роль играет надежность контакта, иначе провода могут отвалиться от вибраций.

Не следует прокладывать акустические провода возле силовых. Кабели питания могут создавать помехи. Прокладывайте силовые провода и акустические по разным бортам автомобиля.

Когда вы присоедините все провода, процесс монтажа усилителя можно будет считать оконченным. Далее надо только проверить работу усилителя и убедиться, что все правильно подключено. Итак, вы теперь знаете, что все работы можно выполнить самостоятельно – в этом нет ничего сложного.

Установка сабвуфера 2114

Установить саб в машину Ваз 2114 надо для того, чтобы низы воспроизводились хорошо. Следует знать, что такой динамик отличается намного большим размером излучателя, чем стандартные колонки, и способен воспроизводить звук в районе 10-150 Гц.

Для чего нужен саб и какие виды этого динамика известны

Каков бы ни был subwoofer, его роль предопределена – он лишь дополняет имеющуюся АС и нужен никак не для полного воспроизведения басов. Означает это, что без саба некоторые басы играть будут нормально. К примеру, это относится к НЧ 80-200 Гц.

Примечание. Наилучший вариант установки акустической системы с сабом подразумевает следующий сценарий: наличие пяти колонок, расположенных по два спереди и сзади. Subwoofer в такой схеме один. И еще: преимуществом в таком подключении считается наличие пищалок или специальных ВЧ громкоговорителей с довольно небольшим диффузорным размером.

Существуют две основные разновидности сабов: в коробе и без него.

Начнем с корпусных моделей:

Они поставляются в коробе, размер (литраж) которого может быть различным;
В свою очередь, такие сабы могут быть либо активные, либо пассивные (см. ). В первых изначально установлен встроенный усилитель мощности вместе с разделителем частот или кроссовером, как его еще называют. Subwoofer passiv не имеет ни усилителя, ни кроссовера, но стоит в разы меньше, чем первый;
Вторая разновидность сабов бывает без корпуса. Такие модели врезаются в заднюю полку или сиденье автомобиля.

Для хэтчбеков, каким является Ваз 2114, рекомендуется ставить активный subwoofer (см. ), так как полка над багажником препятствовать проникновению басов в кузов не будет. То же самое касается и универсалов, а вот для седанов больше подходит открытый динамик, врезаемый в заднее кресло.

Установка

Процесс установки саба в четырнадцатую модель Ваз начинается не с чего-нибудь, а с ШВИ (если, конечно, шумоизоляция уже не была проведена (см. )).

К сожалению, уровень ШВИ отечественных машин, даже нового покроя, не отличается достаточным качеством. А без соответствующей подготовки ставить динамик равносильно пусканию денег на ветер.

Вибропласт или другие современные материалы станут идеальным вариантом для осуществления данной операции. Если прочитать соответствующие пошаговые инструкции по проведению ШВИ, мероприятие удастся провести своими силами.

Проложить специально под subwoofer. Надо знать, что RCA тянется слева автомобильного салона, а кабели под питание – справа.

Примечание. Силовой кабель протягивается от аккумуляторной батареи через капот. Чтобы не делать лишних отверстий в перегородке, рекомендуется найти резиновую заглушку, снять ее и провести кабель сквозь готовое отверстие.

Следующий сценарий проведения установки саба в четырнадцатую модель Ваз подойдет в том случае, если багажник машины будет использоваться в стандартных целях для перевозки грузов. Таким образом, уже не останется места для монтажа саба и усилителя.

Купить активный subwoofer Мистери или какой-нибудь другой с плоской формой. Подойдет для этих целей также и суперкомпактный подседельный динамик;
Подготовить комплект необходимой проводки, включая питающие и аудио кабели;
Провод, отвечающий за питание, соединяется с АКБ (обязательно надо использовать предохранитель);
Кабель заносится в салон через готовое отверстие, проделанное для шланга омывателя заднего стекла. Дальше, уже в салоне, потребуется снимать пластиковые пороги, чтобы «идти по следам» шланга;
Также поступать следует и с аудиопроводами;
Кнопку, отвечающую за регулировку баса, можно поставить под торпедо.

Своими руками

Рассмотрим теперь вариант, как установить сабвуфер в Ваз 2114 с самодельным ящиком. Покупать рекомендуется низкочастотник марки Кранш дс-10 или схожий с ним. Такой динамик с виду, как обычный, и ничем не выделяется.

Что касается короба, то его можно соорудить из фанеры или дерева. Место для усилителя подбирается тоже изначально.

Теперь про расположение. В принципе, свободного места не так уж и много. Опять же, имеем в виду багажник хэтчбека, где и рекомендуется устанавливать будущий источник НЧ.

Внимание! Надо быть крайне осторожным с размерами. Переделывать все заново из-за собственной невнимательности – последнее дело.

Итак, будущий короб обязан отвечать размерам пространства, куда он будет поставлен. При этом он не должен занимать места больше, чем требуется. К примеру, он не должен быть выше задней полки.

Приступаем к делу:

Снимаем размеры и все остальные характеристики установочной площадки;
Покупаем материал и раскрываем его для заготовки короба.

Примечание. Надо относиться со всей внимательностью к подготовке ящика, понимая, что толщина материала имеет огромное значение, ведь она – это основа.

Изготавливаем заднюю стенку басовика, коробу придается форма трапеции;
Фиксация сторон и элементов будущего изделия осуществляется с помощью «жидких гвоздей».

Совет. Чтобы придать всей конструкции достаточную надежность, для перестраховки макет закрепляется добавочными брусками. Поможет также и вкручивание саморезов, хотя возможны проблемы с подготовкой отверстий. Но удобная дрель в ловких руках или шуруповерт не должны дать маху.

Самой тяжелой частью всей операции является изготовление 6-й заключительной стенки. Сложность заключается в том, что эта стенка может «проседать» вглубь исходного короба. Чтобы этого не произошло, используют ребра жесткости.

Результат сразу же порадует, если все 6 стенок удачно стянутся. Следует помнить, что надеяться на то, что последнюю стенку можно будет просто как-нибудь подогнать, неправильно.

На заключительном этапе операции в стенке не забываем прорезать просветы для разъемов, к которым соединится впоследствии динамик. На готовой конструкции это не делается, так как процедура чревата плохими последствиями.

Для плотного крепежа сабвуферного корпуса к перегородке, нужно использовать добавочную фанерную накладку.

Вот каким образом надо устанавливать фанерную накладку:

В первую очередь, нужно применить герметик;
В процессе установки накладки следует обратить внимание на то, что ее толщина может стать слишком большой, в связи с применением нескольких слоев;

Теперь о самом важном – обеспечении герметичности:

Не следует забывать, что именно от герметичности зависит качественное звучание будущего subwooferа. Это объясняется физическим явлением;
Никакой короб, изготовленный своими руками, не будет никоим образом герметичен, пока не будут проведены обязательные мероприятия;
Края сабвуферного короба рекомендуется замазать специальной мастикой. Затем, после высыхания, нужно будет залить «контейнер» водой. При этом нигде не должна протекать вода (кроме сделанных отверстий).

Что касается обшивки:

Рекомендуется делать ее из карпета. Это довольно распространенный материал;
Если не удалось найти карпет, можно использовать другой материал – ковровое покрытие.

Узнать больше о том, как установить сабвуфер в машину Ваз 2114, и какие модели для этого лучше подходят, можно из других публикаций сайта. Полезную информацию способны предоставить также видео и фото – материалы, схемы, инструкции и таблицы с техническим описанием.